「写真」の「基礎知識」

■ 「シャッタースピード」とは
■ 「シャッタースピード」の「目安」
■ 「手ブレ」を出さない「シャッタースピード」

■ 「絞り」とは
■ 「絞り」の特性
■ 「被写界深度」とは

■ 「ISO（光感度）」とは
■ 「ISO（光感度）」の特性
■ 使える「ISO（光感度）」設定値

■ 「色温度」とは
■ 「色温度」の内訳
■ 「蛍光灯」の「種類」
■ 「色かぶり」とは
■ 撮影時には「Auto（オート）」に設定しておけば「OK」
■ 「曇りの日」を「晴れの日」の光にする方法
■ 「ホワイトバランス」を正確に計測する方法

・シャッター（シャッタースピード）
・絞り（レンズ口）
・光感度（光センサー・フィルム）

ある程度の性能がある、好みの風合いの画像が撮影できる「カメラ」

「写真撮影」での「手ブレ」は、大きな問題。
できるだけ「手ブレ」はなくしたい撮影がほとんど。

「手ブレ」が出ない「シャッタースピード」は、
だいたい「1/200秒」ぐらい。

「1/100秒」ぐらいの「シャッタースピード」から、
「手ブレ」を気にして、
かなり慎重に撮影する必要が出てくる。
「1/200秒」でも、
雑に撮影すると「手ブレ」は現れる。


「1/200秒」ぐらいだと、
晴れた日の昼間だと、 問題なく綺麗な写真が撮れるが、
暗い場所に移ると、
「絞り」「ISO」の設定値を変更する必要も出てくる。

「絞り」は、
「カメラ」で撮影をするための3つの「基本機能」
「シャッタースピード」「絞り」「ISO（光感度）」
の一つ。


「絞り値」は、
「レンズ」の「光」を取り込む
「穴」の「大きさ」のことを表す単位。

「絞り値」が「小さい」ほど、
・「レンズ穴（絞り）」が「大きい」
・取り込む「光」が多い（光量が少なくてよい）
・「被写界深度」が浅い（ピント周辺がボケやすい）

「絞り値」が「大きい」ほど、
・「レンズ穴（絞り）」が「小さい」
・取り込む「光」が少ない（豊富な光量が必要）
・「被写界深度」が深い（ピント周辺がボケにくく、スッキリした写真）


などの特徴が、「絞り」にはある。


「シャッタースピード」「ISO（光感度）」と一緒に調整することで、
撮影する「写真」をコントロールする。

「被写界深度」は、
「レンズ」の「焦点距離」の「奥行き」の「長さ」を示す単位。

「被写界深度」が深いと、
「焦点」が合う「奥行き」の「距離」が「長い」。
被写体をくっきり移したい時などに向いている。

「被写界深度」が浅いと、
「焦点」が合う「奥行き」の「距離」が「短い」。
背景をぼかして撮影したい時などに向いている。


2択で簡単に説明すると、
人の「顔」で、
「鼻」のてっぺんに「焦点」を合わせて、
「目」がボケてしまう場合は、
「被写界深度」が「浅い」といい、
「絞り値」が小さく、「絞り（穴）」が大きい。

「顔」全体に焦点があっていて、
表情がくっきり、シャープに見える場合、
「被写界深度」が「深い」と言い、
「焦点距離」が「長い」。
「絞り値」は「大きく」、
「絞り（穴）」が「小さい」。


「絞り」は、
ややこしいですが、
覚えてしまうと簡単で、
写真の出来上がりを左右する重要な設定値。

「ISO（光感度）」は、
「フィルムカメラ」で言えば、
「フィルム」の部分で、
「デジタルカメラ」で言えば、
「光センサー」の設定値。


「ISO（光感度）」が「低い」と、
「光感度」も低く、
「多くの光」を必要とする。

「ISO（光感度）」が「高い」と、
「光感度」も高く、
「少ない光」でも良く反応する。


「ISO（光感度）」は「高い値」の方が、
「少ない光」で撮影できるので、良さそうだが、
「画質」の問題で、
「ISO（光感度）」は、
綺麗に撮影できる「低い値」が人気。

粗く撮影したいときは、
「ISO（光感度）」の値を高くするが、
基本的には、
「ISO（光感度）」は、
できるだけ「低く設定」するのが好まれる。


細かい綺麗な写真は、
「PC編集」で、簡単に粗くできるが、
「粗い写真」を「綺麗」にするのは、
かなりの手間がかかるため、
「ISO（光感度）」は、
「低い値」を設定するのが無難になっている。

「ISO（光感度）」の設定値は、
最近では、
「ISO（光感度）最大値」が、「20000（2万）」を越えている「カメラ」もある。 「ISO（光感度）最小値」も、以前は「100」だったが、
最近では、「50」という「カメラ」もある。


だが、
商業ベースなどで使えるかと言うと、
「ISO（光感度）最大値」までは使用できない。
時代が進んで、
「出力」「閲覧」する機器も「高品質」になっているので、
粗い画質は、使用することができない。

以前は、「ISO 1600」は、
商業ベースでは使用することができない「粗さ」だった。
だが、最近では、「ISO 1600」も綺麗な画質になってきている。


現時点では、
「ISO 1600」ぐらいまでは、
設定して使用している。

低い「ISO（光感度）」に設定しても、
撮影できた画像が、
暗すぎても意味がないので、
「街」などで、
気軽に撮影する際は、 上限を「ISO 1600」ぐらいの「オート設定」にしている。



商業ベースの撮影では、 きっちりと条件が決まってくるので、
「ISO（光感度）」の設定値を「高品質」にしたまま、
「三脚」や、他の「設定値」を使用し、
最善の品質を追及する方が良いと思う。

蛍光灯：L「電球色（Light）」（2600-3250K）
蛍光灯：WW「温白色（Warm White）」（3200K～3700K）
蛍光灯：W「白色（White）」（3800K～4500K）
蛍光灯：N「昼白色（Neutral）」（4600K～5500K）
蛍光灯：D「昼光色（Day Light）」（5700K～7000K）

「色かぶり」は、
画像の全体に色が付いてしまう現象のことで、
「緑」「赤」などがある。

画面全体が「緑」がかっていることは、良くあること。
それが「色被り」で、「緑かぶり」と呼ばれている。

「写真」における「色かぶり」には、
「緑かぶり」「赤かぶり」があります。
「デジタルカメラ」の「現像ソフト」には、
「色温度」の他に、
「色かぶり補正」という設定値も付いています。


「色被り補正」は、
「色かぶり」を補正する他に、
被写体あった「色かぶり」を加える
という使い方もあります。


一般的に、
「食べ物」の撮影では、
「赤かぶり」を少し加えた方が、
料理が美味しく見える効果があります。
飲食関連の撮影では、「赤かぶり」は必須です。

撮影時の「ホワイトバランス」は、
「Auto（オート）」に設定しておいて問題はない。

「デジタルカメラ」では、
「PC」にデータを取り込んで、
「現像作業」を行います。
その「現像作業」の時に、
「色温度」を変更することができるようになっています。


プロの撮影になると、
話は変わりますが、
一般の人であれば、
「Auto（オート）」設定にしておいて、
「現像作業」の時に、「PC」で変更する方法で良い。


「ホワイトバランス（色温度）」を使用して、
オリジナリティのある「撮影」などをする時は、
「ホワイトバランス」を利用することもあり、
撮影手法の一つとして利用することもできる。

「曇りの日」に撮影した「写真」を、
「晴れた日」に撮影したような「写真」にするには、
「色温度」「色被り補正」を使用して、
「補正」を行います。

「晴れた日」の「色温度」は、「5200K前後」。
「曇りの日」の「6000K～8000K前後」となっています。

「色温度」の「設定」を「5200K前後」にすることで、
「晴れた日」の「光」に近づけることができます。
加えて「明るさ」「コントラスト」などで、
足りない「光」などを「補正」することで、
明るい写真へと仕上げることができます。

「ホワイトバランス」を正確に計測して、
正確な「色」を再現したい場合は、
「グレーカード」を使用します。

一番簡単な方法は、
「グレイ（灰色）」のカードを撮影してから、
商品撮影などを行い、
「PC」で、
「現像作業」をするときに、
撮影した「グレーカード」を基準に、
適切な「ホワイトバランス」の値を抽出することができます。


撮影時に調節する方法は、
カメラビューで「グレーカード」を確認しながら、
「ホワイトバランス」のモードを設定するか、
カメラに備わっているホワイトバランス調整方法で
「ホワイトバランス」を設定することもできます。


カメラでの
多い「ホワイトバランス調整方法」は、
「自動計測」をする方法です。

カメラビューの一部を、
「白い部分」「グレーカード」などに合わせ、
「データ解析」させることで、
正しい「ホワイトバランス」を計測できます。


「ホワイトバランス」の設定方法は、
「カメラ」によって、
異なることが多いので、まちまちなので、
「説明書」などを確認して実行してください。